【解说】枣阳琚湾的庄稼人，耕作回家，总得来上一碗酸浆面，热油挟着酸劲席卷汗腺，一身困乏烟消云散。

　　【解说】中国面食文化厚重，有“祈福安康”的中宁蒿子面、有寓意长寿的临安索面，如酸浆面这般兼具美味与“功能性”的面条实不多见。在中国，面条是早点常客，而在枣阳，酸浆面通常只出现在晚餐中。在这里，寻常酸浆面馆清晨都是不营业的。

　　【同期】湖北枣阳琚湾酸浆面传统制作技艺非遗传承人 琚兴波

　　一到夏天，就是觥筹交错，大快朵颐，吃酸浆面的场景。我们枣阳人不论是在外地或是哪个位置，他都不会忘记回家来吃这一碗酸浆面。

　　【解说】酸是五味之首，中国人食酸历史悠久，《尚书》记载，“若作和羹，尔惟盐梅。”自那时起，将梅捣碎形成的汁液已是人们饮食中的常用调味品。人们还将乌梅用来治疗上热下寒等，其药用价值在《伤寒杂病论》等多部中医著作中均有记载。

　　【同期】湖北枣阳琚湾酸浆面传统制作技艺非遗传承人 琚兴波

　　我们在地里面去干农活，都是体力劳动，(劳动量)比较大，然后也没有什么现代化的机械、交通工具，经过一天的劳作，身体排汗也比较多，还有就是容易伤风寒，酸浆面吃了以后，疲劳顿消，身体、胃感觉到很舒服，这是很长时间总结的一个经验。

　　【解说】酸浆面发源于清代。相传，当时一位彭姓的面馆老板将青菜放在缸内发酵变酸，以备过冬。一日，佐以面食的素菜用尽，他便将酸菜水当成佐汤，食客品后赞不绝口。经年演变，形成了而今的酸浆面。

　　【解说】地处唐白河入汉水汇合处东部的枣阳，土地肥沃，农业发达。悠久的农耕历史孕育了当地农民坚韧的品格。凡了解酸浆面的制作过程，无不为其繁复辛劳所触动。这一点在“煸臊子”上体现得淋漓尽致。

　　【同期】湖北枣阳琚湾镇一酸浆面馆老板 彭光财

　　(煸臊子)很复杂，需要炼好的猪油，要切蒜末、葱花，炒的时间长，(基本上)得三四个小时，炒熟了之后放油渣，放水放盐放调料，(最后)出锅。

　　【解说】酸浆面是时间淬成的美食。“煸臊子”如此，“泡酸浆”亦然。将少量面粉、食用碱煮沸，下入芹菜汆烫，储入陶缸，静候一周至半月发酵变酸。

　　【同期】湖北枣阳琚湾镇一酸浆面馆老板 彭光财

　　当天的菜不能用，只能放到缸里，需要两三天，可以用以前的。(我们把)新鲜菜放(在缸的)下面，拿以前的菜用。

　　【解说】做完这些，一碗酸浆面的制作便完成大半。最后加热酸浆水，煮面，把泡好的浆水菜切碎放入碗底，盛入酸浆水，加面，浇上臊子，一碗酸浆面便制作完毕。食客们将面、汤、臊子搅和均匀，喝上一口酸汤，顿感绵香，酸劲上头，回味无穷。

　　【同期】湖北枣阳琚湾酸浆面传统制作技艺非遗传承人 琚兴波

　　吃面之前，需要把浆水和臊子跟这个面条充分地搅拌均匀，吃之前把浆水先喝一口，一口浆水下去，你的胃肠顿感舒心惬意。(琚湾人)招待宾朋可能要点一些卤菜、凉菜，喝一点啤酒，吃完之后再来一碗酸浆面，把(卤菜的)油腻都中和了。

　　【解说】琚兴波的长辈曾经营着一家酸浆面馆，如今这间老宅已破败萧条，但琚兴波每年都会回去看看，酸浆面流淌着他儿时的记忆。如今，琚兴波最大的愿望就是把酸浆面制作技艺传承下去，为此，他开设非遗培训班、制作速食酸浆面、合作科研项目，奔走辛劳皆为这一口好面。

　　【同期】湖北枣阳琚湾酸浆面传统制作技艺非遗传承人 琚兴波

　　很多外地游客，上海的，还有德国的，他们来了以后吃了酸浆面，觉得很好吃，他们走的时候可以带上我们的(速食酸浆面)，然后不到店里，在家里也可以吃到这个美食。

　　【解说】一口酸汤，凭慰辛劳。奔波在外的枣阳人，疲乏之时，总会想起家乡的酸浆面，这是属于枣阳人独一份的乡愁。

　　张倩龙 湖北襄阳报道

责任编辑：【刘湃】