作者：方园

　　文革前，京城各色菜系琳琅满目，可谓南北菜系应有尽有。粤菜有华侨大厦的大同酒家，湘菜有西单的曲园酒家，东北菜有缸瓦市的辽阳春，鲁菜有天桥的丰泽园。另有挂炉烤鸭全聚德，焖炉烤鸭便宜坊，宫廷菜系有北海的仿膳，清真菜系有西长安街的鸿宾楼。但那时的菜馆还不大众化，老北京人真正去过大菜馆的寥寥无几。

　　后来到了文革，提倡为工农兵服务，菜馆的高档特色菜荡然无存，许多菜馆已无什么特色，一律的大饼油条，溜肉片、红烧鱼，全北京人顿时变成了一个口味。

　　直至文革结束后，各类菜馆纷纷复名重新露面，此时的菜馆酒楼早已是伤痕累累，失去往日丰采。许多拿手绝活已然失传，直至后来市民生活逐渐提升，收入连年提高，特色菜馆才重见天日。至于再次八仙过海各显神通则是再过十年之后。

　　自八十年代中期，各地菜馆随着其经济的崛起陆续杀进北京，最首先扫荡北京的是挟改革开放春风之先的广东，最先富起来的广东人把原先北京人看都看不惯的粤菜推向京城，一时风起云涌的粤菜此时已同高档是同义词，甚至谁不去吃粤菜谁就是落后于潮流。但一阵风过后，粤菜的价位着实令摆谱者心疼，何况粤菜也不太合北方人的胃口。于是川菜、湘菜、东北菜、韩国菜、新疆菜轮流上阵，在北京城扎下阵脚。[全文1183字，传媒索稿请同中新社专稿部联系电话：

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