圣·洛朗的重要才华就在于他对社会脉搏有着精准的把握乃至敏感的预见，他在六七十年代的那些革命性的设计完全呼应着文化传统的颠覆与一个新世代的崛起。无论是作品还是个人生活，他的叛逆与激情也恰好契合了那个时代社会的剧烈变动。

　　时尚业告别古典

　　圣·洛朗还是属于那个把时装当艺术的古典年代

　　在圣·洛朗之前，时尚业并不进入大规模量产的流水线，完全是上流权贵的专利。

　　60年代的青年文化运动推翻了许多社会阶层的藩篱，圣·洛朗响应了这股民主潮流。他在1966年推出了针对年轻族群、价格较为低廉的“左岸”系列。时装在越来越廉价的道路上一路狂奔。

　　同时，圣·洛朗意识到如果时装业还有未来，那将存在于衣服之外，于是他将品牌授权发展配饰和香水。至此，时尚的整个产业结构完全调整了，形成从高级订制服到成衣再到箱包配饰、香水的金字塔，真正给品牌带来利润的是配饰、香水，服装只是品牌名头。从此，天桥上的时装越来越不属于日常的穿着，而更像是舞台表演塑造品牌形像——如果你羡慕T台上的华服却对数千美元的标价望而却步，至少你能买瓶香水或者一副太阳镜过过瘾；如果你的身材无法挤进那些只有芦柴棒模特才能穿得好看的衣服，至少可以买个包。

　　不过，圣·洛朗还是以现代时装诞生地——法国的方式，把做衣服当作头等大事。所以他的品牌在商业上并不成功。到了90年代，几乎跟如今的皮尔·卡丹差不多，由于轻易给出太多授权，以至很多低端商品也贴上了YSL的商标，品牌严重贬值。

　　随着LVMH和Gucci大型集团的崛起，日本、俄罗斯、中国等新兴消费市场涌现，时尚工业终于完成了从精品业到奢侈品业的转型。

　　在今天，时尚——重要的是给大众一种能消费得起、使人自我感觉良好、心理满足的“奢侈”身份，也就是那个logo。

　　如今最呼风唤雨的设计师，除了过人的设计才华与超前的时尚嗅觉，还必须具备商业头脑、与好莱坞明星扮老友的交际手腕、善于包装自己的自恋气质，要随时打扮光鲜地出现在闪光灯下作秀，如10年前的Tom Ford，今天的LV创意总监Marc Jacobs以及引领Chanel数年不倒的Karl Lagerfeld。相比之下，圣·洛朗那股自我放纵的气质只能平添一种怀旧。 ★

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