Gucci把高级订制服留给了圣·洛朗，但他也只继续设计了几年就宣布告别T台。2002年，他的退场，被认为标志着由Paul Poiret、夏奈尔开创、经迪奥、Balenciaga等承接的设计大师年代从此落幕。

　　这些大师都充满了原创性，真正改变了女性穿着打扮的方式，他们带来的改变是普及到绝大多数人，绝不仅仅是T台的夸张展示。

　　在大师之后，时尚确实变得越来越乏味。新一代的设计师在T台上展示看似新鲜的元素，总能从几十年前的《Vogue》杂志里找到相似品，在伦敦、纽约、巴黎的二手服饰店，老一代的古董衫永远是设计师们为寻找灵感争抢的热门货。每隔几季，总会有一位著名设计师复刻或重新阐释圣·洛朗，婉转的说法美名其曰“致敬”。Marc Jacobs说，他和他的朋友经常会问：“如果是圣·洛朗会怎么做呢？”

　　“YSL”不仅是一位设计师，一个品牌，它已经完全成了一种标准，一条可以写进服装史辞典的专有名词。

　　女权运动从YSL裤装开始

　　“夏奈尔给了女性以身体的自由，而圣·洛朗则用男人的衣服给了女人力量。”

　　关于圣·洛朗在服装史上的划时代意义，最著名的说法来自他的搭档贝尔格：“夏奈尔给了女性以身体的自由，而圣·洛朗则用男人的衣服给了女人力量。”夏奈尔把裙子的长度缩短了几公分，让女人摆脱了长裙的繁琐重负，而圣·洛朗的吸烟装让女人穿裤子也能性感。

　　裤装是圣·洛朗的标志之一。

　　上世纪20年代开始，裤装已经出现在女性服装中，但从未成为主流。圣·洛朗意识到了即将发生的变化——上班女郎正在迅速增加，他恰逢其时地推出了由黑色短上衣、长裤和白色蕾丝衬衫组成的吸烟装。称之为吸烟装，是因为过去西方上流社会有着男士在晚宴后换下燕尾服、穿上轻便西装聚在吸烟室抽烟聊天的传统，而吸烟室一向是女性的禁区。圣·洛朗如此命名女性裤装显然有挑衅之意。裤装赋予女人一种被视作原属于男性的强势感，但又不是完全男性化，圣·洛朗的设计细腻、优雅更有雌雄同体的魅力。

　　这种看似无关紧要的外部形象变化恰恰是所谓女性力量抬头最基本的一步。今天的人很难想象当时女人穿裤子有多大的意义，最早穿上圣·洛朗裤装的一位法国名媛甚至被一家餐馆拒绝入内，于是她脱下裤子走了进去，轰动一时。

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