中新社北京二月八日电 题：京华季风：春节食尚变迁年味儿几重天

　　中新社记者沈嘉

　　一年之中，没有哪一餐会如此高频率被老者们津津乐道、被中青年人温情缅怀、被学者们正色解读、被不羁者付诸一笑，除了除夕夜的这顿团圆年饭。

　　虽然吃已不再是年文化的唯一要旨，但仍是窥视时代精神的不二捷径。自近日北京老字号、知名品牌餐馆年夜饭预订告急的消息传出，有学者不禁眉头紧蹙，心忧这是“年味儿”趋于寡淡，传统礼仪所倡之孝道、责任等的传递功能日渐式微的征兆。

　　也有人并不以为然，认为以大家族为中心的守岁拜年传统，逐渐转向小的核心家庭，甚至走出家庭、进入饭店厅堂，是一种民俗生命力的自然演进。

　　然而这种演进并不遂顺。《北京日报》退休的老编辑还记得，上世纪五十年代该报刊登的一则《一户普通人家的大年夜》，那时，几斤肉、一只鸡、一条鱼，加上点青菜、豆腐，就能让一家人快活地吃好几天。

　　六十年代，从自然灾害中渐复元气的北京人对“二十三、糖瓜粘，二十四、扫房子，二十五、炸豆腐，二十六、炖羊肉……”的年食讲究依然痴心如故。年前，许多人家早将自制的油炸胡萝卜丝丸子、白薯丸子和排叉装得钵满盈盆。在凭票购物的年代，这些就是人们用过节多领的二斤富强粉、半斤油、半斤肉、几斤黄豆和绿豆等精打细算出来的。

　　及至物资匮乏的七十年代，为获得一顿能差强人意的年饭，人们必须齐家老小动员、不舍昼夜排队。在刘铭全老人的回忆里，对当时普通人家而言，一个猪头，配上萝卜、白菜就是一个“肥年”。

　　其后十几年间，饮食和人性的双重复归与迅速衍变与经济发展一样，让人措手不及。如今热炒的饭店办家宴，在十年前就已开始向北京年俗渗透。虽然市民对其接受时间比南方城市较晚，但没过几年，人们就意识到，饭店的年夜饭也开始和速冻饺子、老字号糕点一样，必须先下手为强了。

　　即便如此，北京高档酒店的销售人员仍表示，到酒店过年夜的市民还不是主流，如圣诞等洋节宴的总订单额要近十倍于此，他们当前的主要目标市场的重心还在情人节上。

　　而在网络时代，民间对年食情怀的表达则更为随和。在搜狐网路美食论坛上，网友们自发推出健康年饭特辑，贴出自制佳肴的数码图片、畅谈个中心得。例如一道“金鸡啼春”，即以鸡肉为主的低卡路里生菜沙拉，取“生财有道”的谐音。

　　在春节食俗嬗变中，传统自有承传与失落，其因果、利弊孰难一言以蔽之。而在食话之外，对于每天三十万的离京回乡游子而言，滚滚车轮声中，仍是道不尽的年的厚重滋味。