阿玛尼是 1970 年代出现的意大利新一代成衣设计师之一，几乎是在一夜之间，他将米兰这个工业化城市转成了一座重要的现代化时尚之城。容貌俊朗、喜欢安静的他，摒弃了色调黑重且传统僵硬的英国羊毛和海军使用的法兰绒，发明了现在众所周知的软性服装。它们是更轻柔的纤维，例如亚麻、羊毛运动衫和机织的纺织品。阿玛尼最早只生产男装，但他迅速适应环境，也开始制造女装。在接受《新闻周刊》采访时阿玛尼说：“这是女权主义的时代。女性们需要的已远远不再是在过去能带来权力和力量的几件套装或紧身小礼服。”

　　阿玛尼对好莱坞的征服始于 1980 年，在影片《美国舞男》中，一个当时还不知名的男演员李察•基尔穿了一件阿玛尼的服装，这件柔性服装衬托出了李察•基尔的狂妄自大，紧身的衬衣凸显了他赤裸的身躯，使他看起来休闲而正式，同时性感得让人心跳停止。这部电影提升了阿玛尼在时尚界的名声。然而，阿玛尼公司在美国的销售额仅有 1 亿元 (1,400 万美元)，只占全世界总销售额的10%。阿玛尼意识到，仅仅扩大在美国的配送范围还不足够，他说：“我还需要一个更为有效的渠道来让美国的观众知道我的这个品牌，那就是让明星们穿上阿玛尼的服装。”

　　在纽约，阿玛尼聘请了杰奎琳•肯尼迪•欧纳西斯的姐姐李•瑞兹维尔担任他的“特殊事件协调员”。瑞兹维尔在她所到之处都身穿阿玛尼的衣服：芭蕾舞剧场、歌剧院、慈善庆典等等。她的名流朋友圈子也很受摄影师关注，没过多久，他们都开始穿阿玛尼的衣服了。在好莱坞，阿玛尼聘用了社会新闻编辑旺达•麦克丹尼尔，她有着广泛的人际网络，曾在 1986 年玛丽娅•史利弗和阿诺德•施瓦辛格的婚礼上担任伴娘。在麦克丹尼尔身上的传统和好莱坞的智慧以恰好的比例混合，而她的工作就是让更多好莱坞明星们穿上阿玛尼的衣服。 麦克丹尼尔与名人的企宣、经理和经纪人共进午餐。阿玛尼迅速成为了制片人、行政长官和政客们的统一服装品牌。她的时代是在 1989 年奥斯卡颁奖典礼后开始的。当时，朱迪•福斯特凭借电影《被告》获得了最佳女演员奖，但当时她身着稚嫩的蓝色舞会礼服，臀部还绑着从米兰买回来的蝴蝶结。朱迪•福斯特自己回忆道：“所有人都指责这身穿着。”而她立刻致电要求在次年的奥斯卡奖上穿阿玛尼的服装。她补充说：“你知道吗？在接下来的日子里你都可以替我选择阿玛尼的衣服来穿。”

　　朱迪•福斯特很快有了许多同伴。1990 年奥斯卡颁奖礼上，麦克丹尼尔•让•杰西卡•坦迪、 莉娜•欧琳、丹•艾克罗伊德、汤姆•克鲁斯、丹泽尔•华盛顿、斯蒂夫•默菲、杰夫•戈德布拉姆、丹尼斯•霍珀和典礼的主办人比利•克里斯托，都穿上了阿玛尼的服装。对于米歇尔•菲佛，麦克丹尼尔不但帮她选择了礼服，当看到米歇尔不幸戴着过分朴素的珠宝时，麦克丹尼尔还卸下自己的结婚钻戒戴在了米歇尔手上。《女性服饰日报》授予了这一事件“阿玛尼奖”的称号。阿玛尼的销量一路蹿升，从1990 到 1993 年，阿玛尼全球的营业额翻倍，达到了 33.15 亿元(4.42 亿美元)。拉尔夫•劳伦的西海岸负责人詹妮弗•梅耶说：“麦克丹尼尔一手改写了服装界成功的范例。”

　　竞争对手们竭力想模仿这一策略。阿玛尼的许多对手想要聘请麦克丹尼尔，但她留在了阿玛尼。卡尔文•克莱在威尔夏贝弗利山庄酒店设立西海岸沙龙，在那里指定的一些名人可以以折扣价格买下他们想要的衣服。设计师们开始用免费旅游和赠送服装来引诱明星坐在巴黎或米兰时装展示会的第一排座位上。杂志对名人的偏爱，从 1993 年 8 月的《InStyle》开始萌芽并不断增加，《Vogue》和《芭莎》之类时尚杂志开始用名流代替模特作为杂志封面。《Vogue》总编安娜•温图尔说道：“最关键的是，名人上封面的那些杂志卖得好多了。” 1990 年代早期，时尚业还能直接向名人们示好，但随着更多造型师开始倾向于明星，名人需要聪明人来指导他们该如何应对繁多的选择。因此，名人们开始雇佣自己专属的造型师，这些造型师会代替雇主去沙龙选购衣服、珠宝和鞋子。这些造型师中许多都是时尚杂志的编辑，还常常在模特们需要拍照或制作产品目录时帮他们做造型。但这些造型师必须小心翼翼地工作，因为当明星参加媒体活动时，他们必须将所有行头的商标汇集成册,“从内衣到鞋子都要”，卓依补充说道。旁边还要注明什么场合、什么活动穿哪件衣服比较适合，而一旦下雨又应该选择哪件。

　　时尚公关公司“人力变革”的创始人凯莉•柯特龙说：“无论女演员们长相有多美丽，她们都不懂得如何穿着打扮。他们需要知道造型师的名字怎么发音，也要知道衣服怎么穿，哪里是正面、哪里是反面以及穿着某双鞋子该如何走路 ── 她们必须昂首挺胸。而造型师们经常就在这些地方出没，他们正在代替过去的摄影棚做这些工作。”

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