7月初，一条关于“西餐调味品委员会挂牌成立”的消息见诸报端。这是一条大多数人都不会留意的小新闻，但在“奥运食谱七成西餐”的大背景下，却又显得饶有意味：西餐在中国已经发展到连调味品都需要有专业机构来把关了吗？

　　据调查显示：国内的西餐业的确已经进入了加速发展的时期；但更重要的是，作为一种纯粹的“进口”文化，如今它的形态之丰富，对我们日常生活影响之深远，恐怕连我们自己都没有意识到。

　　历史：从“汤玛法”开始的故事

　　西餐，广义上来说，一切不是中餐的饮食都可以叫做西餐，不过中国烹饪协会西餐委员会秘书长边疆告诉记者，在业内，他们对西餐的定义还是“欧陆菜”，包括正餐和便餐，但一般不含快餐——这也符合大多数人的印象。

　　这个意义上的西餐，最早是17世纪随着传教士来到中国的。据记载，被顺治尊称为“玛法”的著名传教士汤若望就曾以西餐来招待北京的官员们。

　　1840年的鸦片战争轰开了中国的大门，随着西方人的大量涌入，西餐也开始在各大口岸城市落地生根。到了光绪年间，在北京、天津、广州、上海等地陆续出现了最早的“番菜馆”。其中创立于1903年的天津起士林，至今仍在营业，而它的创办者阿尔伯特起士林，是当年八国联军中的一员。

　　说到西餐最初的推广，还有一个不得不提的名字：慈禧。

　　这位老太太对包括西餐在内的各种西洋事物都很有好奇心，据说法式面包就是她偏爱的点心。后来的八国联军更让她见识到了“洋人”的威力，为了搞好外交，她经常在宫里用丰盛的西餐宴会招待外国公使夫人。在这种宫廷风气的影响下，西餐很快就在北京的高门大户中流行开来。

　　到了上世纪30年代，西餐已经成为中国上层社会的一种风尚，尤其是在上海，许多有钱人家都有专门的西餐厨师，而到国际饭店去吃西餐，更是当时最时尚的社交方式之一。

　　解放后，西餐厅纷纷歇业或是改制、合并，到了“文革”期间，能够继续营业的西餐厅屈指可数。不过，当时的几家俄式餐厅依然颇具影响力，例如北京的“老莫”——莫斯科餐厅，那里一度是红卫兵运动的集结地，70年代后则成为了京城年轻人恋爱、聚会乃至打架的首选地。

　　改革开放后，西餐重新有了发展，1983年，法国时装大师皮尔卡丹在北京开了第一家中外合资的西餐厅：马克西姆。餐厅从装饰到口味到服务，均是纯正的巴黎风格，只是人均200元的消费，在那个时代足以令国人望而却步。

　　之后，西餐的发展依然缓慢。直到上世纪的最后几年，许多西餐品牌开始陆续进入中国，如法国的福楼，美国的星期五，意大利的亚地里亚等，同时，本土化的西餐业，尤其是平价西餐连锁店，也开始大量出现。

　　那么，是什么让西餐突然发展起来呢？边疆分析说，这得益于三方面的推动力：

　　一是星级酒店的建设——我国规定，三星级以上酒店必须有西餐厅，因此酒店建到哪里，西餐厅也就开到了哪里；

　　二是洋快餐的推广——肯德基、麦当劳等虽然并不是严格意义上的西餐，但口味、环境和就餐方式无疑都是西式的，正是它们让国人开始接受西餐的味道；

　　三是酒吧的兴起——多数时尚酒吧都提供简单的西式便餐，还有一些特色酒吧是以各国风味酒菜为招牌，推广了西餐文化。

　　如果说以上三方面都是量变的积累，质变的转折点则出现于2003年。“非典来了之后，大家突然发现，西餐的用餐环境和就餐方式其实是更加卫生健康的。”迪欧咖啡的副总经理杨晓兰告诉记者。

　　2003年，恰好是国内历史最悠久的西餐厅起士林建店100周年。

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